Tudi takrat je šlo povsem normalno, če je tisti pred tabo naredil ok in če si imel pravo orodje. Slednje je bilo tudi problem, ker je bilo orodje sicer praviloma kvalitetnejše, ampak tudi večji % nekih povprečnih dohodkov kot danes. S ključem, ki je v avtu priložen, pa si se mučil takrat in danes. Enkrat sem imel prazno gumo zvečer s službenim avtom. Takrat še nismo imeli asistenc, zato sem lovil zadnje minute, da sem ulovil odprto avto trgovino in kupil teleskopski ključ. Kaj je bilo v avtu med opremo, sploh gledal nisem, ker je veljalo, da je neuporabno.
Zategovanje vijakov na alu platiščih
- Ustvarjalec teme igi
- Začetni datum
No, da napišem, kako sem rešil. Prečekiral v avto navodilih, tudi piše 110 Nm. Saj ne, da bi bila panika, ampak.... še kar mi ne gre iz glave, ko sem kupil Picassa, pa komplet platišč z zimskimi gumami zraven. Ko je bil čas za menjavo, hočem premontirati...poskusim odviti z original ključem iz avto orodja. Skrivim ključ... poiščem enega od prejšnjega avta -isto uničim. Se zapeljem k sosedu, ki ima kompresor in pištolo za menjavo. Poskusi, ne gre... nabije do konca silo, ne gre... Zapeljem k vulkanizerju in mu , cepec nerazsoden, povem celo štorijo..ni hotel... je rekel, da če jaz nisem mogel, bo tudi on uničil svojo pištolo... ga malo pogledam, če je resen... se zahvalim in grem k drugemu. Temu nisem nič govoril, le rekel za previjačenje. Se je pa videlo, da tudi njemu ni šlo tako zlahka odtegniti... je moral vzeti metrsko cev in natakniti na oni Uniorjev križni ključ. Sem rekel, da zdaj prvič menjam odkar sem kupil ta avto. V glavnem, sem potem vedno sam menjal, Kako so prejšnjemu lastniku privili gor, ne vem. Na moment ključ, gotovo ne. Ali pa s pištolo na polno zategnili, pa potem z moment ključem poskusili, ''če je dovolj''....
Jaz, ko sem nabavil avto (rabljen) sem ga najprej peljal k mehaniku. Poleg vsega je dajal dol tudi gume...vijaki so bili tako zategnjeni, da jih je dobesedno uničil, ko jih je poskušal odšravfat, zato jih je moral zamenjat. Mi je kazal s kako cevjo 'ni šlo'... (je reekel da že odkar šravfa avte še ni naletel na kaj takega).
Zdaj itak menjujem gume sam in imam moment ključ 'po občutku'.
Najprej z dvignjenim avtom zategnem kot gre, da je guma (feltna) fiksna, ko zamenjam vse 4, in je avto spet na tleh naredim en krog in zategnem s teleskopsko ročko brez da bi le ta bila izvlečena. Drži.
Ko odšravfujem dam ročko 5 cm ven in odtegnem.
Zdaj itak menjujem gume sam in imam moment ključ 'po občutku'.
Najprej z dvignjenim avtom zategnem kot gre, da je guma (feltna) fiksna, ko zamenjam vse 4, in je avto spet na tleh naredim en krog in zategnem s teleskopsko ročko brez da bi le ta bila izvlečena. Drži.
Ko odšravfujem dam ročko 5 cm ven in odtegnem.
Ali pa je zarjavel vijak/matica, kar je dosti pogosto na starih avtih, sploh če ne menjaš 2x letno platišč/gum. Da ne rečem da so ponavadi ob tem feltne itak zapačene na disk, tako da rabiš taveliko macolo da dobiš dol.
Če ne moreš odtegnit z drogom oz. vijačnikom, potem tudi ni bilo zategnjeno tako. Ker tu govorimo sedaj o 1000nm+, kar je 10x preveč. Toliko ne moreš nevede z vijačnikom zategnit, razen če se uporablja tistega za železniške pragove zategovat (samo zgleda malo večji, ni ravno orodje za vulkanizersko delavnico).
Ja vem danes so pnevmatski vijačniki dokaj majhni pa so nazivno čez 1000nm (čeprav se ravno za manjše stvari dobi res majhne in lahke in tisti ne gredo preko 500nm). Ampak ... udarni vijačniki zategujejo na nazivno moč vsaj par sekund (5 sekund je nekako industrijski standard), kar moraš res namensko naredit pri vijačenju platišča. Po sekundi ko zaškrta (in vsak z malo pameti neha zategovat) imaš noter mogoče 200nm, oz. veliko vulkanizerjev dela sedaj za baterijskimi ki so so max. okoli 300nm in tak po sekundi zategne mogoče na 150nm. Vse to pa odviješ z navadnim ključem za odtegovanje vijakov, ki pride z rezervnim kolesom, pa ima ročico mogoče 25cm če ne še manj.
Za informiranje priporočam Torque test kanal na YT -> klik. Oglejte si kako pri zategovanju z vijačniki narašča moment počasi do platoja ki ga vijačnik ima oz. v testih upoorabljajo standardno metodologijo 5 sekund.
Skratka ne boste me prepričali da je vijak nekdo zategnil toliko da z 1m rorom ne more 100kg dec odtegnit oz. da se pri tem polomi vijak/matica. Da je tako zategnjeno je krivo večinoma to da se zarjeval vijak/matico vijači v zarjavelo "ležišče" in potem po 5h letih ko se nekdo spomne menjat kamnite gume je to zavarjeno skupaj.
Ja vem danes so pnevmatski vijačniki dokaj majhni pa so nazivno čez 1000nm (čeprav se ravno za manjše stvari dobi res majhne in lahke in tisti ne gredo preko 500nm). Ampak ... udarni vijačniki zategujejo na nazivno moč vsaj par sekund (5 sekund je nekako industrijski standard), kar moraš res namensko naredit pri vijačenju platišča. Po sekundi ko zaškrta (in vsak z malo pameti neha zategovat) imaš noter mogoče 200nm, oz. veliko vulkanizerjev dela sedaj za baterijskimi ki so so max. okoli 300nm in tak po sekundi zategne mogoče na 150nm. Vse to pa odviješ z navadnim ključem za odtegovanje vijakov, ki pride z rezervnim kolesom, pa ima ročico mogoče 25cm če ne še manj.
Za informiranje priporočam Torque test kanal na YT -> klik. Oglejte si kako pri zategovanju z vijačniki narašča moment počasi do platoja ki ga vijačnik ima oz. v testih upoorabljajo standardno metodologijo 5 sekund.
Skratka ne boste me prepričali da je vijak nekdo zategnil toliko da z 1m rorom ne more 100kg dec odtegnit oz. da se pri tem polomi vijak/matica. Da je tako zategnjeno je krivo večinoma to da se zarjeval vijak/matico vijači v zarjavelo "ležišče" in potem po 5h letih ko se nekdo spomne menjat kamnite gume je to zavarjeno skupaj.
losaš, pa se gres peljat pa pune bremze.
Jaz uporabljam tole baterijsko Makito -> klik in če pri privijanju ne spustiš v prvi sekundi ko začne tolčt, gre bogato čez. Za odvijanje je pa brutalna in 1600Nm jo ne stavi nič oz trga vijake. Vulkanizerji pa itak mal počakajo, da pištola potolče in se samo za predstavo sprehodijo z moment ključem, pa še to samo, če je stranka zraven.
Pri teh stvareh, če vijačiš sam je še najbolj pomemben moment ključ in tisti iz Lidla/Hofer so meni strahotno sumljivi. Potem pa pridejo take zgodbe, da se ne da odvit.
to ima 1500nm samo prvih 5 udarcev, potem pade na navadnih 1000 naprej.. tko da je treba vsakih 5 šusov še enkrat trigger prtisnt da dobiš ves sok ven.
za feltne je vrh glave.. tudi kamionske... mam to pištolo že velik let in se zgodi da včasih za kej odšraufat ni dovolj, ker je preveč zapečeno.. in ne, ni prazna baterija in ja, nastavki so tapravi.. acetilen in indukcija sta potem še edina možna rešitelja.. ampak itak se ne pogovarjamo več o šraufanju feltn
za feltne menjat bo tud una iz lidla za 2x na leto dobra...
za feltne je vrh glave.. tudi kamionske... mam to pištolo že velik let in se zgodi da včasih za kej odšraufat ni dovolj, ker je preveč zapečeno.. in ne, ni prazna baterija in ja, nastavki so tapravi.. acetilen in indukcija sta potem še edina možna rešitelja.. ampak itak se ne pogovarjamo več o šraufanju feltn
za feltne menjat bo tud una iz lidla za 2x na leto dobra...
Mi je to vse jasno in mi ni težko večkrat pritisni.
Tista iz Lidla je pa tolk dobra, da si sosed včasih pride mašino sposodit. Odvisno od tega, kje je avto bil nazadnje, na servisu ali pri vulkanizerju.
Lidl hofr momentni so za feltne vec kot dovolj natancni. Zanimivo je to da prakticno identicnih pri kitajcih ne dobis pod 50€. Seveda pa z njimi ne mores odvijat felten.