Oprema
- Ustvarjalec teme guliver
- Začetni datum
Saj biab je tudi all-grain, vsaj kolikor so meni poznani ti pojmiCitat:
Uporabnik bluefossil pravi:
hehe, hvala. naj ob tej priložnosti povem, da sem sam do sedaj delal samo biab, sem pa veliko bral in pozorno spremljal ta forum
imam pa namen šaltat na all-grain
"Cunterflow chiller" ali protitočni hladilnik po domače: kakšne izkušnje imaste z njimi tisti, kateri jih uporabljate?
Pa navedite še, katerega uporabljate:
- cev v cevi
- ploščatega
Na jetra mi gre, ker moram poleti za malo večje batche (25+litrov) hladiti kot zmešan z bakreno tuljavo in gre veliko vode v nič ...
Od kolega znalca, ki je nabavil eno varianto plođščatega iz vzhoda, sem slišal, da je celo rundo v 10ih minutah na sobno temperaturo v fermentor spravil. Zdaj me je pa začela zadeva ornk rajcat (prihranek časa in vode) ....
Pa navedite še, katerega uporabljate:
- cev v cevi
- ploščatega
Na jetra mi gre, ker moram poleti za malo večje batche (25+litrov) hladiti kot zmešan z bakreno tuljavo in gre veliko vode v nič ...
Od kolega znalca, ki je nabavil eno varianto plođščatega iz vzhoda, sem slišal, da je celo rundo v 10ih minutah na sobno temperaturo v fermentor spravil. Zdaj me je pa začela zadeva ornk rajcat (prihranek časa in vode) ....
Meni bakrena tuljava pozimi ohladi v 15 minutah 40 litrski batch, zdej poleti je trajalo 25 minut. Če malo fiziko poštudiraš, bo s protitočnim podobno. Poleti imaš pač toplejšo vodo in boš tudi na protitočnem moral zmanjšat pretok piva ali pa povečat pretok vode, da ti bo teklo ven 22 stopinj.
Moje mnenje, za batche do 50 litrov je protitočni nesmiselen, kar je višje pa že. Mogoče imaš pa prekratko tuljavo. Kam pa gre mrzla voda na zgornji al na spodnji konec?
Moje mnenje, za batche do 50 litrov je protitočni nesmiselen, kar je višje pa že. Mogoče imaš pa prekratko tuljavo. Kam pa gre mrzla voda na zgornji al na spodnji konec?
Nazadnje urejeno:
Zdaj imam 10m tuljavo iz 8mm bakra. Pozimi ohladi v cca 20 minutah vrenja na 20 stC. Poleti sem nazadnje hladil 30 litrov 50 minut do 25 stC ... Poleti imam namreč vodo v garaži "ohlajeno" na 20-25 stopinj in prvih 60 stopinj pade temperatura zelo hitro. Za zadnjih 10-15 stopinj se pa matramo, pa še voda gre v maloro ...
Podobno bo s protitočnim poleti, ker imaš tako visoko temperaturo vode, pa še z dodatnim razkuževanjem se boš zezal.. To je sicer malo čudno.. Poizkusi rešit s še eno tuljavo, ki jo postaviš v čeber, kamor natočiš vodo in dodajaš plastenke zmrznjene vode, tako boš dodatno ohladil vodo iz pipe. Če se odločiš za protitočni, potem lahko staro tuljavo uporabiš na ta način.
Hladno vodo priklopiš zgoraj zaradi termodinamike, tola voda gre gor, mrzla dol, tako se stvar še dodatno meša, pa fajn je, če tuljavo malo premikaš po kotlu.
Hladno vodo priklopiš zgoraj zaradi termodinamike, tola voda gre gor, mrzla dol, tako se stvar še dodatno meša, pa fajn je, če tuljavo malo premikaš po kotlu.
Nazadnje urejeno:
Če imaš vodo iz pipe na 20-25C ti bo enako zelo počasi hladilo s pretočnim hladilnikom oz. še huje ti ne bo. Imam oba hladilnika in verjemi da hladita enako, poleti so problemi sploh pri kakšnem vročinskem valu ker imam vodo iz pipe tudi blizu 20C. Edina rešitev če bi rad pivo ohladil takoj je da dodatno ohlajaš vodo, velja za oba načina hlajenja.
Glede pretočnih hladilnikov je tako da se radi zamašijo, skoraj nujno rabiš nek predfilter vsaj za hmelj (ali vreča oz. sito za hmeljenje) pa tudi drugače ne smeš imeti trdih delcev v pivu (že med izpiranjem drozge moraš pazit na to) + imaš en kup dela več s čiščenjem.
Za dodatno hlajenje rabiš še eno tuljavo/navitje in čimveč ledu ter eno posodo (škaf, lonec) v katero to daš (tuljavo in led). Pri potopnem hladilniku začneš hladit brez ledu ker drugače boš neekonomično izkoristil dodatne opcije hlajenja, ko pride temperatura do nivoja kjer ne pada več hitro (30C) aktiviraš dodatno hlajenje (daš dodatno tuljavo v ledeno kopel) in bo šlo hitro navzdol.
Sem razmišljal že tudi o tem, da bi znotraj obstoječe tuljave (fi 25 cm) dal narediti še eno manjšo, da bi imel dvojno tuljavo, katero bi na vrhu priključil na en sam IN in en sam OUT prilključek. S tem bi bila površina večja in bi načeloma moral več toplote izmenjat. Da ne grem zdaj nabavljati nove tuljave z večjim premerom bakrene cevi oz. protitičnega ...
Utiševalec: če te prav razumem, bi med pipo in lonec s pivino dal še dodatno posodo z mrzlo vodo/ledom in vanjo pred-tuljavo, ki bi vodo iz pipe dodatno ohlajala, preden le-ta pride v lonec in ohlaja pivino ...
Utiševalec: če te prav razumem, bi med pipo in lonec s pivino dal še dodatno posodo z mrzlo vodo/ledom in vanjo pred-tuljavo, ki bi vodo iz pipe dodatno ohlajala, preden le-ta pride v lonec in ohlaja pivino ...
Nazadnje urejeno:
Da uporabiš sistem: pipa in cev -> 1. spirala v ledeni kopeli -> vmesna cev (čimkrajša) -> 2. spirala = glavni hladilnik v pivini -> iztok tople vode
S tem namesto da v pivino dovajaš vodo z 25C, dovajaš vodo z 10-15C recimo. Tako da je haljenje enako učinkovito kot pozimi ko imaš vodo iz vodovoda bolj hladno.
Če ohladiš vodo na 10C boš ohladil preko trenutne spirale v 15-20 min (na pamet govorim) in to lahko s precej manj vode.
Tako da če imaš na voljo kakšno skrinjo v kateri imaš placa za par 1.5l plastenk in zviješ še 5m bakrene cevi je to najbolj učinkovit način za povečanje hlajenja.
odvisno kako si razlgaš zorenje.
Prov zorenje (prvih 14 din po zaključeni fermentaciji) je priporočljivo pri sobni temperaturi, da pivo še definira svoj karakter in se sestavi (kvasovke naredijo kar še niso)
Nadaljno zorenje je pa za moj okus najboljše na kletni temperaturi, ker imam sam rajši pikič toplejše pivo za konzumiranje, ga sam nikoli ne ohlajam pod 9 st. C.
Razen kak orto lager
Prov zorenje (prvih 14 din po zaključeni fermentaciji) je priporočljivo pri sobni temperaturi, da pivo še definira svoj karakter in se sestavi (kvasovke naredijo kar še niso)
Nadaljno zorenje je pa za moj okus najboljše na kletni temperaturi, ker imam sam rajši pikič toplejše pivo za konzumiranje, ga sam nikoli ne ohlajam pod 9 st. C.
Razen kak orto lager
Drži. Jaz sem delal poleti bolj lahke PA variante z uporabo pils slada in šparovnim hmeljenjem. Pri poletnih temperaturah je pa tudi glaž hitro segret ...
Sicer pa tudi skrinja ni vsemogočna in žal ne sprejme 8 gajb, tako da ene zorijo na temperaturi letne kleti (20 stC) ....
Sicer pa tudi skrinja ni vsemogočna in žal ne sprejme 8 gajb, tako da ene zorijo na temperaturi letne kleti (20 stC) ....
A lahko kdo pove, zakaj je treba zadevo tako na hitro ohladiti, ker sam sem razmišljal, da bi pretočil zadevo v fermentor oz, stekleno pletenko in potem dal to v klet na hladno, ko se ohladi nekje na 30 oC bi dodal kvas in potem pustil v kleti.
A je to pogoj, da se hitro ohladi, da je potem zadeva vredu?
A je to pogoj, da se hitro ohladi, da je potem zadeva vredu?
Stric, od katerega večinoma vsi pobiramo znanje in izkušnje pravi naslednje:
At the end of the boil, it is important to cool the wort quickly. While it is still hot, (above 140°F) bacteria and wild yeasts are inhibited. But it is very susceptible to oxidation damage as it cools. There are also the previously mentioned sulfur compounds that evolve from the wort while it is hot. If the wort is cooled slowly, dimethyl sulfide will continue to be produced in the wort without being boiled off; causing off-flavors in the finished beer. The objective is to rapidly cool the wort to below 80°F before oxidation or contamination can occur.
Rapid cooling also forms the Cold Break. This is composed of another group of proteins that need to be thermally shocked into precipitating out of the wort. Slow cooling will not affect them. Cold break, or rather the lack of it, is the cause of Chill Haze. When a beer is chilled for drinking, these proteins partially precipitate forming a haze. As the beer warms up, the proteins re-dissolve. Only by rapid chilling from near-boiling to room temperature will the Cold Break proteins permanently precipitate and not cause Chill Haze. Chill haze is usually regarded as a cosmetic problem. You cannot taste it. However, chill haze indicates that there is an appreciable level of cold-break-type protein in the beer, which has been linked to long-term stability problems. Hazy beer tends to become stale sooner than non-hazy beer. The following are a few preferred methods for cooling the wort.
vir: http://howtobrew.com/book/section-1/boiling-and-cooling/cooling-the-wort
At the end of the boil, it is important to cool the wort quickly. While it is still hot, (above 140°F) bacteria and wild yeasts are inhibited. But it is very susceptible to oxidation damage as it cools. There are also the previously mentioned sulfur compounds that evolve from the wort while it is hot. If the wort is cooled slowly, dimethyl sulfide will continue to be produced in the wort without being boiled off; causing off-flavors in the finished beer. The objective is to rapidly cool the wort to below 80°F before oxidation or contamination can occur.
Rapid cooling also forms the Cold Break. This is composed of another group of proteins that need to be thermally shocked into precipitating out of the wort. Slow cooling will not affect them. Cold break, or rather the lack of it, is the cause of Chill Haze. When a beer is chilled for drinking, these proteins partially precipitate forming a haze. As the beer warms up, the proteins re-dissolve. Only by rapid chilling from near-boiling to room temperature will the Cold Break proteins permanently precipitate and not cause Chill Haze. Chill haze is usually regarded as a cosmetic problem. You cannot taste it. However, chill haze indicates that there is an appreciable level of cold-break-type protein in the beer, which has been linked to long-term stability problems. Hazy beer tends to become stale sooner than non-hazy beer. The following are a few preferred methods for cooling the wort.
vir: http://howtobrew.com/book/section-1/boiling-and-cooling/cooling-the-wort
Ja, sej pivo bo po vsej verjetnosti ratalo tudi če daš na počasno hlajenje, če ne drugo bo pa sour beer.
Sicer je pa optimalno čimhitreje, da preprečiš bakterijam prehitro razmnoževanje, da narediš cold break (beljakovine in podobno se zlima skupaj in potone na dno), plus določeni offlaworjev se znebiš
Sicer je pa optimalno čimhitreje, da preprečiš bakterijam prehitro razmnoževanje, da narediš cold break (beljakovine in podobno se zlima skupaj in potone na dno), plus določeni offlaworjev se znebiš
Ok hvala za odgovor, sem vedel, da nek razlog mora bit, da se na hitr ohladi.
Najlažje bi bilo, dokler je vroče pretočit v stekleno flašo, ker se še tam dejansko uničijo bakterije potem pa vse skupaj ohlajat na brzino. Bom videl kaj mi bo zneslo naredit in kako.
Ali je kdo že dodajal led v pivo na koncu za ohlajanje?
Najlažje bi bilo, dokler je vroče pretočit v stekleno flašo, ker se še tam dejansko uničijo bakterije potem pa vse skupaj ohlajat na brzino. Bom videl kaj mi bo zneslo naredit in kako.
Ali je kdo že dodajal led v pivo na koncu za ohlajanje?