Če komu pride prav moja izkušnja. Sedaj sem naredil ohišje, namesto pleksija (akril) sem uporabil malce dražji polikarbonat. Razlog je bil v temu da je aceton, ki ga uporabljam za ABS sok odlično topilo za pleksi. Ko se nanaša to na vroči hotbed gredo namreč hitro hlapi v zrak in se potem kondenzirajo na površini ohišja (to se uporablja za ABS poliranje izdelkov npr.). No aceton polikarbonata ne topi, sem pa spregledal da ima D rating pri kompatibilnosti kemikailj. Torej aceton res ne topi polikarbonata, ga pa naredi krhkega vsaj dokler je prisoten v struktri. Dolgoročno polikarbonat tako razpade. Po enem tednu in par 10 urah tiska sem na srečo opazil da steklo postaja malo motno, kar sem najprej pripisoval hlapom ABS potem pa ugotovil to zanimivo lastnost z acetonom. Pod črto nisem nič pridobil z izbiro polikarobnata, aceton je treba držat stran!
Še dodaten problem se je pojavil pri kapacitivnem senzorju za odmik Z osi (bed leveling). Enostavno pri segreti komori deluje premalo natančno, nihanja dosegajo rang 0.1mm kar je preveč za resno rabo.
Posledično sem tudi zamenjal PCB heatbed+steklo za PCB-ALU+kapton in dodal induktivni senzor. Ta kombinacija deluje ok (je celo 100g lažja od stekla na klasičen PCB), samo oprijem je specifičen. Večji kosi se nalepijo preveč pri klasičnem razmaku prvega layerja in ga je treba povečat, manjši pa ravno obratno. Igranje z babysteppingom vsakič ko se začne print se mi pa tudi ne da.
Doma imam tudi BuildTak fleks podlago, samo je kompletna opcija precej težka (magnetna osnova, fleks jeklena plošča in folja). Brez fleks opcije (nalimana folja na alu heatbed) pa je spet jeba ker se zalima večji ABS del gor da moram potem s kladivom in štemarco odstranjevat in nisem nič pridobil!
Screenshot at Dec 08 07-37-15.png
