Fotografski slovar

Glede na to, da nihče ne more vedeti vsega, sem se odločil spisati en slovarček, v katerem bodo zbrani najbolj pogosto uporabljeni fotografski pojmi.

Če imate še kaj za dodati, potem napišite spodaj (lahko tudi PM) in bom dodal v ta post.
Ne bom nič jezen, če boste spisali tudi kak tutorial glede kakšnega specifičnega stila fotografiranja (macro, panning, portreti, ...)


<span style="font-size: 1.3em;">Osnovne nastavitve fotoaparata</span>
<a id="Av"></a>
Zaslonka:
Zaslonka je razmerje med premerom odprtine in goriščno razdaljo. Število F pa dobimo, če prejšnji ulomek postavimo na glavo. Večji F pomeni manjšo odprtino.
Vplivi na sliko: Z zapiranjem zaslonke dobimo večjo globinsko ostrino (DOF), hkrati pa izgubljamo na svetlobi. Če preveč zapremo zaslonko, pride do loma svetlobe na robovih (difrakcije), kar pa zmanjša ostrino slike.

<a id="Tv"></a>
Hitrost zaklopa:
Z drugimi besedami - kako dolgo se zajema slika. Ta čas se ponavadi izraža kot ulomek. Recimo 1/1000 oz. včasih kar 1000 za čas 1 ms.
Vplivi na sliko: Hitrejši čas - bolj zamznjena slika. Pri daljših časih se zna slika tudi razmazati, zato je treba imeti mirno roko oz. uporabimo kar stojalo.

<a id="ISO"></a>
ISO:
ISO je občutljivost senzorja na svetlobo. Osnovna občutljivost je 100. Dvakrat večjo občutljivost pa dosežemo z dvakrat višjim ISO številom. (Recimo: 200 -> 400)
Vplivi na sliko: Z višanjem ISO pridobimo na nezaželjenem šumu. Občutljivost se ponavadi zvišuje, ko nam zgornji dve nastavitvi več ne dasta optimalnih pogojev za željen način slikanja.



<span style="font-size: 1.3em;">Pojmi</span>
<a id="DOF"></a>
Globinska ostrina (DOF):
Globinska ostrina nam pove, kako daleč je slika ostra (v smeri proti objektivu in vstran od njega - glede na fokusirano točko). Odvisna je od več faktorjev: velikost senzorja, goriščne razdalje, oddaljenost od predmeta in velikost zaslonke.
Primer: klik.

<a id="bokeh"></a>
Bokeh:
Nekako je povezan z globinsko ostrino. Predstavlja pa nam področje, kjer slika ni ostra (blur).
Primer: klik.

<a id="goriscna_razdalja"></a>
Goriščna razdalja:
Prava goriščna razdalja je napisana na vsakem objektivu. Če ima objektiv spremenljivo goriščnico, lahko delimo zgornjo in spodnjo razdaljo in s tem dobimo zoom. Največkrat pa jo prevedemo glede na 35mm film in jo šele takrat dalje "obdelujemo". Predstavlja pa nam velikost vidnega polja. Pri večini SLRjih je treba goriščno razdaljo na objektivu pomnožiti s crop faktorjem (zaradi manjšega senzorja), da dobimo goriščno razdaljo ekvivalentno 35mm filmu. Pri kompaktih pa je ponavadi spodnja goriščna razdalja ekvivalentna 35mm. Tako da če ima fotoaparat 4x zoom, je ekvivalenten objektivu 35-140mm.

<a id="povecava"></a>
Povečava:
Največkrat je navedena pri makro objektivih. Povečava je razmerje med velikostjo slike na senzorju in med velikostjo predmeta pred objektivom. Povečava je neodvisna od velikosti senzorja, odvisna je le goriščne razdalje in razdalje do predmeta.
Primer: če lahko v sliko spravimo 2cm veliko stvar, senzor pa je širok 10mm, potem je povečava 1:2 (0,5x).

<a id="EXIF"></a>
EXIF:
Ti podatki so pripisani k sliki, povedo pa nam nastavitve fotoaparata pri slikanju le-te (zaslonka, hitrost zaklopa, ISO vrednost, podatke o uporabi fleša, goriščno razdaljo, ...).

<a id="panning"></a>
Panning:
Je način slikanja, pri katerem izberemo malenkost daljši čas, ves čas pa sledimo predmetu, ki ga želimo slikati. S tem dosežemo, da je predmet oster, ozadje pa zamegljeno.
Primer: klik.

<a id="IS"></a>
Stabilizacija slike:
Je zelo priročna stvar, saj nam zmanjšuje možnost, da naredimo zmazek iz slike (sploh pri večjih goriščnih razdaljah). Poznamo več načinov stabilizacije: "softversko" - višanje ISO in "hardversko" - premikanje senzorja, premikanje leč. Slednja dva načina sta boljša, saj ne vplivata na kvaliteto slike. Premikanje senzorja je mogoče boljša rešitev, saj pri menjavi objektiva obdržimo stabilizacijo.
Primer: pri 3 stop stabilizaciji lahko naprimer slikamo namesto pri 1/1000s pri 1/125 (8x manj - 2^3).

<a id="exposure"></a>
Exposure:
Meri se v EV. 1 EV je en stop, ki predstavlja:
&nbsp;&nbsp; - zvišanje/znižanje hitrosti zaklopa za 2x oziroma
&nbsp;&nbsp; - zvišanje/znišanje zaslonke za faktor 1,4 (kvadratni koren iz 2) oziroma
&nbsp;&nbsp; - zvišanje/znižanje občutljivosti za 2x.
Na tej strani je tudi kalkulator. Glede na svetlobne pogoje je potrebna določena osvetlitev v EV (fiksna), potem pa lahko spreminjamo vse prej naštete stvari, paziti moramo le, da na koncu dosežemo enako osvetlitev.



<span style="font-size: 1.3em;">Popačitve (aberacije)</span>
<a id="kromatska_aberacija"></a>
Kromatska aberacija:
Kot že ime pove, bo nekaj zelo narobe z barvami. Ta pojav nastane zaradi različnih barv, ki se lomijo pod različnimi koti. Največkrat se pojavijo kakšni vijolčni robovi okrog predmetov, ki so od zadaj osvetljeni (Purple Fringing).
Več o tem: klik.

<a id="barrel"></a>
Barrel, Pincushion:
Ti dve napaki se pojavljata na robovih slike. Najlepše se vidi pri slikanju kakšnega pravokotnika. Pri prvi napaki bodo stranice pravokotnika zaobljene navzven, pri drugi pa navznoter.
Več o tem: klik.

<a id="vinjetiranje"></a>
Vinjetiranje:
Pri kompaktih tega pojava praktično ni, pri SLRjih pa je žal zelo pogost (sploh pri do konca odprti zaslonki). Nastane pa zaradi tega, ker se več svetlobe lomi v sredino slike, robovi pa so nekoliko temnejši.
Več o tem: klik.


<span style="font-size: 1.3em;">Drugi slovarji</span>

&nbsp;&nbsp; - http://photonotes.org/dictionary/
&nbsp;&nbsp; - http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/

Navodila si prebral ? Tam boš videl kje in kako se kaj nastavi; kaj pa je treba nastavit, pa boš pridobil z iskušnjami.

Na hitro: pri A načinu nastavljaš zaslonko, čas se sam izračuna. V T načinu nastaviš čas, zaslonka pa se izračuna sama. Pri M načinu pa nastaviš in zaslonko in čas - seveda če ju ne nastaviš pravilno bo slika premalo/preveč osvetljena.
ISO pa probaj imeti na čimmanj, drugače boš imel zrnaste slike.

Angleško razumeš ? Potem imaš tukaj angleška navodila.

Citat:
Uporabnik HITMAN pravi:
A se z nakupom objektiva 55 - 200 ali več tudi izpoljša kvaliteta same slike ?

Klikni za razširitev

Z "večjim" objektivom pridobiš samo na zoomu, kvaliteta slike pa je enaka (spet odvisno kak objektiv kupiš - malo dnara malo muzike)

Citat:

Ti programi, ki so na koleščku: P,M,Tv,Av in A Dep ... a to so programi, z katerimi je določeno kaj bomo slikali ?

Klikni za razširitev

Ne kaj, ampak kako.
Program P je enak avtomatiki, le da imaš par stvari več za nastavit.
Tv in Av sta tudi avtomatika, le da pri prvem nastaviš fiksen čas (zaslonko pa si sam izračuna), pri drugem pa nastaviš zaslonko (in si čas sam izračuna).
Komaj M način je ročni, kjer nastaviš tako zaslonko kot čas.
A-Dep je pa v bistvu spet avtomatika, le da on nastavi zaslonko na takšno vrednost, da bodo vsi objekti pokriti z AF točkami ostri (pri zelo različnih oddaljenostih med objekti je to ponavadi nemogoče).
Občutljivost (ISO) pa lahko pri vseh nastavljaš.

Glede posameznih nastavitev pa je odvisno od situacije. Če slikaš hitre stvari, nastaviš na krajši čas. Če hočeš malo bolj ostro sliko zapreš zaslonko na nekje F8 (odvisno od objektiva). Če ti zmanjka svetlobe (avtomatika izračuna dolge čase), odpreš zaslonko (nižji F), če tega nočeš (ali pa več ne gre), pa povišaš ISO.

Za zamrznitev je ponavadi dovolj že 1/1000 (čeprav več je boljše je, ampak potem ti že svetlobe počasi primankuje), sploh če slediš premikajočemu objektu (potem bo samo ozadje zamegljeno, če sploh). Če pa hočeš narediti panning, pa nastaviš daljši čas (recimo 1/100, če pa imaš mirno roko in dobro slediš objektu pa lahko tudi daljši čas).
Če nastaviš prehiter čas, ti bo zaslonka utripala (ker je ne more bolj odpret kot je možno). To potem pomeni da je premalo svetlobe, tako da imaš možnost podaljšati čas ali pa zvišati ISO. Tudi pri preveč svetlobe ti bo zaslonka utripala (včasih zna nagajati ko hočeš sredi belega dne slikati panninge pri 1/50).

Glede ISO... višji je, bolj je senzor občutljiv in več je šuma. Tako da težiš k temu da je čim nižji, čeprav to ni vedno mogoče (do 400 še itak ni panike). Auto ISO pa semizdi nastavlja samo med 100 in 400 (mogoče lahko celo sam nastaviš ta interval).
Lestvica pri ISO je linearna, tako da ISO800 je 8x bolj občutljiv kot ISO100, tako da recimo če imaš pri ISO800 čas 1/1600, ga boš pri ISO100 lahko imel le 1/200 (pri isti vrednosti zaslonke, se razume)

Pri zaslonki pa: večja je številka, manjša je odprtina (torej bolj je zaprta). Pri najnižjem F ponavadi slike niso najbolj ostre, nekje pri F8 ali F10 so najbolj ostre, potem pa počasi spet začne padati ostrina (zaradi majhne odprtine pride že do difrakcije).
Jaz ponavadi vedno slikam v Av načinu, zaslonko pa nastavim na najbolj odprto (da so potem časi čim krajši). Če pa je dovolj svetlobe (sončno) pa jo nastavim na F8.
Stopnje pri zaslonki pa so s faktorjem 1.4 (koren iz 2). Tako recimo pri F2 pride 2x več svetlobe kot pri F1.4, posledično imaš lahko 2x krajši čas ali pa pri istem času iso znižaš na polovico (recimo iz 800 na 400). Torej faktor 1.4 pri zaslonki se preslika v faktor 2 pri času in občutljivosti.

Malo se igraj z nastavitvami zaslonke/časa pa boš videl kako bo fotoaparat potem izračunal čas/zaslonko. Drugače pa imaš tukaj kalkulator za osvetlitev: http://www.dpreview.com/learn/?/key=exposure
Za isti motiv moraš doseči isto vrednost EV, vmes pa lahko spreminjaš čas/zaslonko/iso. Imaš tudi tam vse razloženo, tako da ti bo takoj jasno.